El retinol es, probablemente, el activo cosmético más popular en la prevención y el tratamiento del fotoenvejecimiento. Sin embargo, desde la actualización de la normativa europea, las dudas sobre su seguridad han inundado las conversaciones sobre este activo. Desde finales de 2024, la Unión Europea ha establecido nuevas limitaciones a la concentración de retinol y sus derivados, que entrarán en vigor de forma progresiva entre 2025 y 2027.
Por ello, consideramos imprescindible explicar en profundidad qué supone esta nueva norma, en qué datos sobre seguridad se basa, cuál es el riesgo real y qué creemos que va a ocurrir en el mercado de la cosmética después de esto. Si quieres saber más, no te pierdas este resumen.
El cambio normativo
La nueva normativa se publicó a finales de 2024, basándose en la opinión emitida en 2022 por el Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS). El texto establece límites de concentración y requisitos de etiquetado para el retinol, retinil palmitato y retinil acetato:
- 1 mayo 2025: entran en vigor los límites de concentración (0,3% en cosméticos faciales y 0,05% en corporales) y el etiquetado obligatorio.
- 1 noviembre 2025: se prohíbe introducir en el mercado nuevos cosméticos que superen esos límites.
- 1 mayo 2027: finaliza el plazo de comercialización de productos en stock que no cumplan la normativa.
¿Son peligrosos los retinoides?
Conviene subrayar que esta regulación no implica que los retinoides cosméticos sean peligrosos. Esta decisión se basa en que un 5% de la población podría estar expuesta a niveles superiores a los recomendados de vitamina A. Pero la exposición a vitamina A no procede únicamente de los cosméticos. Proviene de tres fuentes principales: de la dieta (hígado y otros alimentos de origen animal, además del β-caroteno vegetal), del consumo de complementos alimenticios (probablemente esta sea la principal causa) y del uso de productos tópicos.
La preocupación principal es la hipervitaminosis A, un estado en el que niveles plasmáticos elevados podrían tener efectos negativos sobre la salud ósea, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y mujeres postmenopáusicas con osteopenia u osteoporosis ya que la hipervitaminosis A podría interferir con el metabolismo óseo y facilitar la desmineralización.
Sin embargo, la evidencia es controvertida. Algunos estudios muestran efectos negativos sobre el hueso, mientras que otros sugieren un papel positivo o neutro, dependiendo de factores como los niveles de vitamina D, el estatus estrogénico o el estilo de vida global del paciente (Yee MMF et al., 2021).
Críticas a la regulación
Varios expertos han señalado que el foco regulatorio quizá ha otorgado demasiado peso al efecto de los cosméticos tópicos, mientras que el consumo de complementos quizá sea la principal contribución a la elevación de niveles plasmáticos de vitamina A (o retinol)
Sin embargo, los complementos alimenticios, que pueden aportar dosis muy superiores de vitamina A, dependen de otro organismo regulador distinto al cosmético, y no están sujetos a la misma presión normativa.
Alternativas al retinol
La entrada en vigor de la normativa está impulsando la innovación. Existen tres grandes vías de adaptación en la práctica clínica y cosmética:
1. Otros retinoides
En el ámbito cosmético, alternativas como el retinal, el retinil propionato o el granactive retinoid han demostrado eficacia superior o igual al retinol y a sus ésteres, con un perfil de tolerancia favorable (Mambwe B et al., 2025).
En el terreno farmacológico, la tretinoína sigue siendo el estándar de oro frente al fotoenvejecimiento, seguida de otros retinoides como el adapaleno, trifaroteno o tazaroteno, todos ellos de prescripción médica (Siddiqui Z et al., 2024).
2. Otros activos cosméticos
Diversos ingredientes ofrecen efectos complementarios o alternativos frente al envejecimiento cutáneo:
- Ácidos exfoliantes (glicólico, láctico, mandélico) para estimular la renovación celular.
- Péptidos señalizadores de colágeno, que se consolidan como alternativas antiedad.
- Niacinamida y antioxidantes, que mejoran la tolerancia cutánea y potencian resultados.
3. Innovación en formulación
Nuevas tecnologías permiten mejorar la eficacia y la tolerancia incluso a bajas dosis de retinol. Entre ellas destacan la nanoencapsulación, la conjugación con péptidos, ceramidas o lípidos, y estrategias de estabilización que optimizan la penetración y reducen la irritación (Milosheska D & Roškar R., 2022).
Conclusiones
La regulación europea de los retinoides cosméticos debe interpretarse como una medida preventiva más que como una alerta de seguridad. Aunque el riesgo de hipervitaminosis A derivado del uso tópico es bajo y controvertido, la normativa ha abierto un espacio de innovación que probablemente derive en productos más eficaces, seguros y adaptados a la evidencia.
Bibliografía
- Revision of the scientific opinion on vitamin A (retinol, retinyl acetate, retinyl palmitate)
- Yee MMF, Chin KY, Ima-Nirwana S, Wong SK. Vitamin A and Bone Health: A Review on Current Evidence.Molecules. 2021;26(6):1757.
- Mambwe B, et al. Cosmetic retinoid use in photoaged skin. Int J Cosmet Sci. 2025;47(1):45-57.
- Siddiqui Z, et al. Comparing Tretinoin to Other Topical Therapies in Photoaging. Am J Clin Dermatol. 2024;25(6):873-890.
- Milosheska D, Roškar R. Use of Retinoids in Topical Antiaging Treatments. Adv Ther. 2022;39(12):5351-5375.
